Зарегистрирован:02 май 2013, 14:08 Сообщения:822 Откуда: Крым Благодарил (а):224раз. Поблагодарили:863раз.
Где охочусь: Где можно.
Собака: Курцхаары.
Мое ружье: Рогатка и молоток на длинной ручке.
Автомобиль: Ноги
|
О натаске собак. Коновалов Ю.В. Юрий Владимирович Коновалов
о натаске легавых собак
“ И делом, люди, занимайтесь делом, Деритесь за него со светом всем” А.Розенбаум
Введение В этой работе мне хотелось, используя личный опыт собаковода – легашатника, эксперта по легавым собакам, натасчика, а также, опираясь на работы известных авторов, живших в прежние времена, создать небольшое пособие по натаске легавой собаки, поведения с ней на охоте, испытаниях, состязаниях и выставках. Создать что – либо новое, оригинальное, сделать революционный переворот в теории воспитания легавой мне вряд ли удалось, но не это главное. Хотелось бы на простом, доступном каждому среднестатистическому охотнику языке, создать настольное пособие по, если так можно выразиться, пользованию легавой собакой. Задумайтесь над этим, не спешите покупать щенка дешево, без документов, или в сомнительных декоративных клубах, обратитесь в УООР, где вам всегда грамотно подскажут, у кого можно взять, или заказать щенка от рабочих охотничьих родителей. Тогда, повышенные издержки по приобретению щенка, превратятся в духовные и эмоциональные дивиденды, что в наше сложное время стоит не так уж и дешево. Так исторически сложилось, что легавая всегда житель комнаты или квартиры своего хозяина, ее не принято держать в вольере, как гончую. Поэтому, легавая в быту должна быть высоко интеллектуальной, чистоплотной, желательно отличного экстерьера, ведь мы ее видим каждый день, а телесная красота всегда радует глаз и тешит душу. Кроме того, легавая должна отвечать своему главному предназначению – работе в поле, то есть охоте. Поэтому, она должна быть быстрой, иметь широкий поиск, дальнее и верное верхнее чутье, твердую стойку, легкую подводку и, конечно же, быть стильной и послушной. Как видите, сплотить все эти качества в одной собаке, казалось бы, невозможно. Но, тем не менее, за 200- летнюю эволюцию, таковой является современная островная охотничья легавая собака.
Комнатная дрессировка и содержание щенка. Приобретая щенка, вы получаете в руки то бесценное творение, в которое лучшие умы современности вкладывали свои средства, знания и труд на протяжении двух веков! Всегда надо помнить о тех, кто создавал это совершенство и учил разумно и бережно пользоваться им. Первый вопрос любого начинающего собаковода – легашатника, принесшего в дом щенка, что дальше делать с ним? Все хотят поскорее приступить к дрессировке. Обложившись кучей хорошей, а иногда и откровенно вредной литературы, он начинает жадно изучать советы и наставления маститых корифеев по натаске, которые вовсе сбивают его с толку, при этом количество вопросов не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Поэтому, должен предупредить вас о том, что различные книги писались в разное время человеческой истории. Писались для различных сословий и исторических эпох. Поэтому, к большинству наставлений надо подходить творчески, то есть не принимать все за догму, а как программу к действию. В большинстве пособий по дрессировке легавых вы найдете, что начинать надо с комнатной дрессировки, и это необходимо делать со времени появления щенка в доме, с 4 - х, в разных источниках, с 6 – месяцев. Для этого, предлагают отработать со щенком в комнате, где нет отвлекающих факторов, команды “Сидеть”, “Лежать”, “Ко мне”, “Нельзя”, “Вперед”, “Ищи” и другие. Как только эти команды щенок будет выполнять довольно сносно в комнате, необходимо перейти во двор, затем усложнить задачу отвлекающими факторами (гуляющие собаки, куры и прочее). Если урок за уроком, команду за командой отрабатывать ежедневно с такой последовательностью, то, выведя собаку в поле в 10 месяцев, вам будет с ней легко и просто вновь пройти предыдущие команды и уроки. Да, если вы живете в большом городе и выход в поле, можете позволить себе не более 2 – х недель в год, во время отпуска, то вся эта тусовка в квартире что – то даст собаке. Но, если вы имеете возможность бывать с собакой в лугах и полях 2 – 3 раза в неделю, то вся эта комнатная дрессировка, поверьте мне, чушь чистейшей воды, трата своего драгоценного времени и нервов, запугивание и ломка нервной системы собаки. В своих классических трудах Г.Оберлендер и Р.Демонже давали очень дельные наставления по дрессировке собак. Но не стоит забывать, что они имели дело с различного рода отродиями (если так можно выразиться) легавых, а не с современными породами. Эти авторы жили более 100 лет назад, за этот период прошла огромная консолидация пород подружейных собак. Авторы профессионально занимались именно дрессировкой, а не натаской подружейных собак. Этих собак, они готовили для профессионалов – лесников и богатых людей, которым были нужны рутинированные собаки, то есть собаки – автоматы, без своей инициативы, которые строго подчиняются любому приказу (даже нелепому), или команде ведущего на любом расстоянии, которое смогла бы воспринять собака. Современного охотника – охотника за впечатлениями от работы собаки, охотника за положительными эмоциями, а не за килограммами мяса, вряд ли устроит такой автомат. Да и с точки зрения здравого смысла, собака - импровизатор намного лучше собаки – автомата. Ведь весь смысл охоты с легавой заключается в вере своей собаке, ее острому чутью, прирожденной вежливости к птице, инстинктивному чувству местонахождения птицы, да и наконец, собачьего жизненного опыта в розыске дичи. Без всего этого нужна ли вообще собака? Ведь тогда, можно успешно обойтись и без собаки, мысленно подать себе команды и выполнять их, исполняя ее роль, но в более замедленном темпе движения. Исходя их вышесказанного, главная задача владельца щенка, после его приобретения – это забота о здоровье своего будущего компаньона на охоте, а не выращивание жалкого раба – автомата. Для этого щенок должен вволю есть питательную и калорийную пищу с преобладанием мяса и мясопродуктов, рыбы, творога, витаминов и микроэлементов. Собака не голубь, а животное плотоядное, и сила у него берется от мяса, а не от каких либо каш. Щенок не должен быть лишен детства, он должен вволю гулять и вволю спать, а эту меру заложила в нем матушка-природа. Щенок обязательно должен пройти все необходимые прививки. Для этого, до приобретения щенка вы должны познакомиться с его будущим доктором – Айболитом, то есть ветеринарным врачом, который в дальнейшем будет вашим постоянным консультантом. Щенок максимально должен бывать на воздухе и на солнце. Конечно, я не хочу призывать собаководов пускать жизнь щенка на самотек. В процессе общения с маленьким проказником вы не заметите, когда отработаете подход собаки “Ко мне”, команду “Нельзя”, дома она будет звучать очень часто. Щенок узнает свое место, а вместе с этим и команду “На место”, постепенно будет реагировать на свою кличку. Все это никак нельзя отнести к комнатной дрессировке, повторяю, эти команды вы отработаете по мере необходимости в общении со щенком. Месяцев в 6, не ранее, если вам уж очень хочется попробовать свое искусство дрессировщика, отработайте команду “Даун” или “Лежать”, кому как больше нравиться. Начинать отработку команды всегда надо после того, как щенок набегался и немного устал. Как только вы увидите, что щенок сам лег, подойдите к нему, придержите слегка за холку и дайте выбранную вами команду. По возможности повторяйте урок, как только щенок ляжет, вслух произнося “Даун” и поглаживая после этого вашего любимца. В дальнейшем, перед дачей корма, дайте команду “Даун”. Если щенок не хочет ее выполнять, аккуратно уложите собаку на пол, придержите слегка за холку и дайте команду, несколько раз ее повторив, после этого дайте собаке корм. И не беда, что маленькое создание при команде “Даун” примет не всегда грациозную позу, в дальнейшем поза изменится, но будет навык ложиться. Когда собака, более или менее сносно, выполняет эту команду, одновременно со словесной командой, поднимите вверх левую, или правую руку. Постепенно, не произнося слова, будете поднимать руку, а щенок будет ложиться. Также, гуляя во дворе, (до этого щенок уже должен знать свою кличку) щенок будет охотно к вам приходить, когда вы его позовете. Не забудьте, за это дать щенку лакомство. Добавляйте к кличке команду “Ко мне”, а затем давайте команду без клички. Сразу же хочу предостеречь будущих дрессировщиков, при даче команды “Ко мне”, пока собака не вырастет, не одевайте ей ошейник и не берите на поводок. Лучше это сделать без команды, дождавшись, когда щенок сам подойдет к вам. Тем более, никогда не наказывайте собаку при этой команде. После быстрого выполнения команды “Ко мне” не скупитесь на ласки, иногда они действуют намного эффективнее, нежели подкормка. И вообще, никогда не скупитесь на восторг и похвалу по поводу выполнения самой простейшей команды, не стесняйтесь выплескивать свои эмоции и обнять это высокоинтеллектуальное существо. Очень часто бывает, что такие ваши действия намного полезнее и радостнее маленькому охотнику, чем жменя самого лучшего сухого корма. На этом, можно считать, ваша комнатная дрессировка закончена. Хочется немного подробнее остановиться на частоте дачи корма щенкам и его объеме. Авторы приводят различные таблицы кормления собак, их нормы и калории. Ветеринары часто дают противоположные данные. Из своего личного опыта разведения собак подмечено, что здоровый гельминтизированный щенок, никогда не съест сверх нормы, при условии, что он один, а не в стайке своих собратьев, где надо всегда стараться быть первым. Корм должен быть всегда высококалорийный и свежий. Поэтому, кормление щенка скобленым мясом, морской рыбой, творогом с добавкой витаминов и микроэлементов, дачей 2 – 3 раза в неделю по сырому куриному яйцу будет способствовать здоровому виду, игривости, нормальному росту и развитию вашего любимца. Обычно корм дают 3 – 4 раза в день в таком количестве, чтобы он весь был съеден. Если корм остается, то следует уменьшить объем или частоту кормления. Если же щенок гоняет по полу пустую миску, объем или частоту увеличивают. При этом доступ к питьевой воде у щенка должен быть всегда.
Итог главы. 1. Кормим щенка калорийной пищей. 2. Регулируем частоту кормления и объем пищи. 3. Больше воздуха и солнца. 4. Не лишаем щенка детства. Домашние команды. 1. Кличка 2. “Нельзя” 3. “На место” 4. “Ко мне” 5. “Даун”. Команды в игре без каких либо угроз. Внимание при команде “Ко мне”
Главное – врожденная страсть к дичи. Как бы продолжая тему предыдущей главы о комнатной дрессировке и дрессировке вообще, хотелось бы предостеречь будущих владельцев легавой от бытующего ошибочного мнения, будто бы из любой собаки можно сделать хорошую охотничью, стоит только ее хорошо дрессировать. Более в широком смысле подобные идеи возносил в степень науки Лысенко и другие, но, вопреки субъективному мнению некоторых людей, генетика оказалась, все- таки, наукой, в которой, “благодаря” вышеупомянутым «ученым,» мы безнадежно отстали от других стран. Не зная и не имея возможности познать глубину этой науки, приходится только констатировать статистические данные и методы наблюдения за животными и, в частности, за легавыми собаками. Поэтому, не опираясь на строго научные наблюдения, в среде собаководов бытует справедливое мнение, что ни один в мире человек не натаскал и не поставил собаку охотничьей породы на все 100%, а тем более, легавую. Приблизительно, считается, что 80% охотничьих задатков в ней заложено генетически его родителями, 20% дано натасчику, и если он умело использует, хотя бы, 10%, то в результате получает идеальную охотничью собаку. Безусловно, учитывая, что он получил хорошую наследственность, а не генетический брак. Все попытки некоторых авторов рассказать в своих работах, о выработке стойки у щенка у тарелки с пищей, о разработке верхнего чутья при помощи кусочка вареного мяса, отработке челнока против ветра по вехам, отучение от гоньбы птичек и прочее, является пустой тратой времени. И вводит в заблуждение начинающих собаководов. Все эти упражнения не стоят и выеденного яйца. Главная двигательная сила работы и повадок собаки находится в ее генах. Если рабочие задатки есть – собака работает, нет их – она не работает. Задатки слабые и работа слабая. Я не понимал, да и сейчас не понимаю, как некоторые легавые не хотят работать, или отказываются идти в поиск при полном своем физическом здравии. О чем говорит подобный пример? О недостатке охотничьей страсти, которая должна двигать собаку в поиск, даже по замерзшей пахоте. Когда сама собака, на 80% уверена, что птицы там не должно быть, но ведь надежда умирает последней! Хочется более подробно остановиться на некоторых приемах дрессировки, предлагаемых различными авторами, и показать несостоятельность этих утверждений. О разработке верхнего чутья при помощи куска вареного мяса. Предлагают подвесить кусочек вареного мяса на сквозняке, на определенной высоте, чтоб собака его не видела, а затем дать команду “Искать”. Естественно, собака, если у нее не вообще отсутствует всякое чутье, пойдет на сквозняк и потянет по запаху к кусочку мяса. Но это, ни в коей мере не значит, что в поле она также далеко, и в такой же красивой манере будет работать по птице. Во- первых, в поле и на лугу нет сквозняка, а есть какое – то движение воздуха, во – вторых, птица издает свой весьма специфический запах, отличный от запаха вареной говядины или свинины. Во все времена, путем естественного отбора, люди культивировали легавых с дальним верхним чутьем, это не только красиво и эстетично, но и функционально. Прихватив запах птицы на определенном расстоянии верхом, собака ее не испугает, так как станет от нее на значительном расстоянии и даст охотнику возможность спокойно подойти к собаке, а в конечном итоге, к птице, на верный выстрел, заранее не спугнув ее своим подходом. Если вникнуть глубже в природу верхнего чутья, то окажется, что прихватка верхом, не что иное, как реакция собаки на запах легких летучих фракций запаха птицы (эманаций). По этому принципу велся отбор легавых на протяжении многих десятилетий. И научить собаку улавливать эти эманации на достаточно дальнем расстоянии дано лишь Вседержителю, но никак не человеку, будь у него семь пядей во лбу. Еще один пример неверного понимания процессов, происходящих в организме собаки, ее нервной системе, при обучении стойке перед тарелкой с едой. По мнению некоторых авторов, это упражнение помогает выработать у щенка стойку. Опять же, пустая трата своего времени. Кто держал легавых и занимался их разведением, тот не мог не заметить, что щенки, едва научившись ходить, делают короткие потяжки и стойки по мухам и мотылькам. Это лишний раз свидетельствует о том, что современная легавая обладает врожденной стойкой, заложенной в ней генетически, и культивируется на протяжении многих веков. Учить же этому щенка – значит проявлять свою кинологическую безграмотность, либо же иметь дело с племенным браком, никакого отношения не имеющего к легавой. Следует оговориться, что настоящая стойка хорошей легавой появится по мере ее взросления, когда проснется в ней охотничья страсть к птице. Учить же этому бесполезно. По большому счету, стойка – это нечто иное, как застаивание хищника перед решающим броском на свою жертву и это пригодно. Если посмотреть на этот процесс с научной точки зрения, то собаку заставляет сделать стойку определенная концентрация молекул летучих веществ запаха, выделяющих птицей, когда сама птица не видна, в единице объема воздуха. Или вид птицы. До тех пор, пока эта концентрация мала, собака движется на потяжке, определяя что она слышит. Как только концентрация доходит до критического уровня, через органы чутья, срабатывает нервная цепочка, заставляющая собаку подсознательно стать на стойку. И никакой корм в тарелке этому не помощник, так как не имеет ни малейшего отношения к механизму стойки легавой. Также тщетно утверждать, что кто – то может научить легавую челноку. Можно только ее подправить, или привести в определенные рамки. Конечно, если не брать в учет специально дрессированных собак с ратинированной постановкой поиска, то есть собак – автоматов, которые ищут одинаковым челноком и в поле, и на майдане Независимости. Поиск челноком заложен у каждой нормальной легавой на генетическом уровне, натасчик должен лишь его пробудить, а далее собака сама понимает, что чаще всего она находит запах дичи, двигаясь против ветра, захватывая как можно большее пространство. Таким же образом поступает хищник, ища свою добычу, так поступают и легавые, ища предмет своего желанного обоняния. Дальше собака сама будет находить “ветер” и стремиться двигаться ему навстречу, даже если владелец движется в противоположном направлении. В этом случае собака уходит далеко вперед и начинает челночить навстречу своему ведущему. По крайней мере, так поступают до 70 % легавых собак. В некоторых работах авторы строго настрого рекомендуют запрещать молодым собакам гонять не охотничьих птичек. На мой взгляд, этого не стоит делать. Гоньба не охотничьих птичек, до момента начала натаски, большого вреда не приносит, наоборот, способствует более раннему проявлению у собаки охотничьей страсти, а так же укрепляет у щенка мышцы, связки, тренирует дыхание и укрепляет подошву лап. Поэтому, до перехода к знакомству с охотничьей птицей, от щенка не убудет, если он погонит жаворонка или трясогузку. Эту гоньбу не стоит поощрять, так же грубо пресекать всякую попытку к ней. В заключение этой главы хочу добавить, что если, ради эксперимента, вывести в поле собаку, не знающую ни единой команды и успешно прошедшую комнатную дрессировку, то результаты будут, примерно одинаковы. Выйдя в поле, щенок, как бы, все забыл. Он смотрит удивленными глазами на мир, бежит без устали, не обращая ни малейшего внимания на свист и окрики своего владельца. Такое поведение щенка зачастую способно вывести из состояния равновесия самых спокойных людей. Одних, начинающих дрессировщиков, это приводит в ярость, иных в умиление. Но не стоит отчаиваться. Не морочьте себе голову дрессировкой в квартире, вспомните русскую школу натаски, начинайте заниматься со своим будущим помощником сразу в поле. В итоге этой главы вы усвоили, что инстинкт - движущая сила охотничьей страсти легавой собаки. Выдержка и время принесут свои плоды. Не тратьте свое время на ненужные упражнения.
Дрессировка и натаска легавой в поле. Прежде чем приступить к натаске легавой в поле, необходимо определит, какой метод дрессировки и натаски будет наиболее подходящий к этой собаке. Для этого необходимо быть наблюдательным и хорошо знать характер вашей собаки. Собаки, как и люди, бывают талантливые, просто способные, тупые, глупые, хитрые, упрямые, боязливые, алчные. Многие собаки имеют букет из этих качеств. Все это необходимо учитывать при работе с молодой собакой в поле. Существует несколько методов дрессировки: поощрительный, или вкусовой, механический, или немецкий, и смешанный. Первый базируется на даче лакомства собаке после выполнения определенной команды, либо же награждением собаки ласковым обращением с ней. Механический – это принудительный метод, где в ход часто идет парфорс (ошейник с колючками), плеть и тому подобное. Смешанный метод – это и поощрительный и механический. В чистом виде, к сожалению, ни один из этих методов не дает ощутимых результатов. Собака может стать при неумелом применении механического метода забитым рабом. Не квалифицированное применение поощрительного метода может привести к отбившейся от рук собаке, работающей на себя. Поэтому, главная задача дрессировщика и натасчика, изучив индивидуальные особенности характера собаки. Зная ее врожденную страсть к охоте, обуздать эту страсть и пустить ее в ее нужное для охоты русло. Лучшее время для натаски молодой легавой – май - июнь месяц. В поле необходимо выходить или рано утром, или под вечер, чтоб было не слишком жарко и дул, хотя бы, легкий ветерок. Перед выходом в поле необходимо оставить дома все невзгоды семейного быта и неприятности по работе. Вы должны выходить на натаску с чистым сердцем и полной уверенностью в себе, быть спокойным, как удав, настроить себя заранее к тому, что какой бы фортель ни выкинул ваш ученик, он никогда не выведет вас из состояния равновесия, самообладания и регулирования ваших эмоций. Если чувствуете в себе невроз, раздражение или неуверенность, лучше выход в поле отложить до более благоприятного времени. И так с нервами у вас все в порядке, морально вы готовы приступить к занятиям. Какие инструменты будут необходимы при занятии в поле? Вам будут необходимы: кожаный поводок длиной до 2 метров, крепкий кожаный ошейник со вшитыми в него 3 – 4 кольцами, чок – корда из ткани длиной 10 – 15 метров, шириной не менее 3 сантиметров (плоская веревка типа парашютной стропы), металлический колышек 30 – 40 сантиметров длиной, свисток, коробочка с лакомством, чуть позже, подсадной перепел и, обязательно, хорошая плеть. Классической птицей для натаски молодой легавой считается дупель. По окрасу он почти такой же, как и бекас, да и по размеру тоже. Но держится дупель на более сухих (потных) лугах, имеет по краю хвоста белые рулевые перья.
Но главное его достоинство и отличительная черта от бекаса – плавный подъем и ровный полет без зигзагов и бросков со стороны в сторону, характерных для бекаса. Дупель поднимается без крика, перелетает не далеко, часто садиться на глазах, перелетев 40 – 50 метров, что дает возможность после его отсидки, для дачи запаха, наводить на него собаку 2, а то и 3 раза. К превеликому сожалению, это чудо – птица, раньше встречающаяся, практически, повсеместно на лугах и болотах, стала большой редкостью. После пресловутой мелиорации потных, кочкаристых лугов осталось совсем мало. И теперь дупеля можно встретить по берегам Десны в районе Киева, частично на заливных Днепровских лугах, а также в Белоруссии, и, конечно же, в России. Для нашего, среднестатистического легашатника, натаска по дупелю стала экзотической и практически невозможной из – за финансовых и временных затрат. Поэтому натаску молодой собаки большинство легашатников Украины проводят по перепелу, или же по куропатке. Перепел – небольшая серенькая птичка весом не более 150 грамм из отряда куриных. Ареал ее обитания весьма широк – от Москвы и до Крымских гор. Перепел живет в полях, лугах, огородах, посевах многолетних трав. С конца апреля до середины августа мы можем слышать бой (песню) самцов: “ пить – плоть!”. Песня раздается над необъятными просторами полей и лугов с вечера и до утренней зари. Перепел хорошо переносит неволю и может зимовать при достаточном наличии корма в не отапливаемом помещении. Молодые собаки весной очень быстро начинают работать по этой птице, находят ее, делают стойки, которую перепел довольно хорошо выдерживает, если собака не напирает на него. После подъема птица, как правило, перемещается недалеко, в пределах видимости. Весной, после посадки, перепел бегает мало, что дает возможность наводить на перемещенную птицу собаку 2, а то и 3 раза кряду. Остальные птицы, по которым вам придется охотиться, к сожалению, для натаски не пригодны. Так, коростель весной пытается убегать от собаки и не выдерживает стойки. Вальдшнеп в наших широтах птица прилетная и ее нахождение в наших лесах носит эпизодический характер. О натаске, по нем, собаки речи и не может быть. Исключение составляет вальдшнеп осенью на перелете в горах Крыма. Иногда, за 2 – 3 часа охоты, мне удавалось поднимать из – под собакой 20 – 25 птиц. При такой плотности поставить собаку по этой птице возможно. Куропатка весной может использоваться, как птица для натаски, но часто, разбившись на пары, она пытается убежать от собаки пешком, не выдерживая стойки, да и плотность ее не такая большая, как перепела. Вот, наконец, владелец молодой собаки внимательно прочитал введение к этой главе и теперь может смело выходить с легавой в поле. Первый выход не обязательно должен сопровождаться встречей собаки с птицей. Это выход для наблюдения и изучения вашего питомца. С этого момента вы начинаете не только натаску будущего помощника, но и его дрессировку в обстановке поля. К месту занятий собаку ведут на поводке. Чтобы не терять время даром, проходя мимо забора или кустами, заранее вырежьте прутик. Возьмите собаку за поводок, покороче, пусть она идет слева от вас и справа от кустов, или забора. Если щенок начнет вырываться вперед, натяните поводок и, слегка помахивая прутиком перед носом, дайте команду “Рядом”. Если собака начинает отставать, подтяните ее за поводок и слегка шлепните прутиком по крупу, дав команду “Рядом”. При этом не бойтесь, если шлепните щенка прутиком по носу. Это не причинит ему сильной боли, но будет предупреждением, что сильно вырываться вперед, как и отставать, нельзя. Если по дороге к полю, вы пересекаете речку по мосткам, используйте ее для отработки команды “Рядом” тем же приемом. Так, проходя с собакой день за днем к месту основных занятий и назад в течение месяца, вы сами того не заметите, как щенок будет ходить рядом даже без команды. В дальнейшем отпускайте поводок, чтобы он провисал, и следите, чтобы собака выполняла команду “ Рядом”. Затем, незаметно для нее, отстегните карабин от ошейника и ведите собаку рядом. До конца сезона натаски ваша собака будет ходить рядом без поводка, лишь иногда напоминайте ей об этом командой. Возьмите себе за правило, прежде чем пустить собаку в поле, или на прогулку, дайте ей команду “Даун”, или “Лежать”, и добейтесь, чтобы она ее выполняла. Если для этого понадобится пригрозить плетью, или грубо надавить на холку собаки, не стесняйтесь, сделайте это. Сначала добивайтесь, чтобы собака просто легла, не выпускайте поводок из рук. Когда она будет находиться в положении “Даун ” на поводке 1 – 2 минуты, можете аккуратно отстегнуть карабин. Добейтесь, чтобы без поводка собака лежала. После того, как собака уложена вами, или легла сама, не зависимо, первый это выход в поле, или тысячный, дайте ей команду “Ищи” и обязательно рукой укажите направление поиска, пробежав поначалу несколько шагов в этом направлении. Первые выходы и эти уроки будут вам казаться бесполезными: и собака лежат не хочет, и на ваш жест не реагирует. Наберитесь терпения, и результат не заставит долго ждать. Прежде чем учить молодую собаку чему-то, дайте ей вволю побегать полем, минут 15 – 20. Только после этого пробуйте подозвать собаку, уловив момент, когда она обратила внимание на вас. Делайте, как дома. Сначала произносите ее кличку, затем добавляйте к кличке команду “Ко мне”. Когда этот урок будет хорошо усвоен, вместе с командой “Ко мне,” дайте 3 длинных свистка и помашите левой, или правой рукой у себя над головой, чтоб собака это видела. Поначалу это следует делать, когда собака смотрит на вас, или в вашу сторону. Не скупитесь на ласку и раздачу лакомства за хорошее выполнение этой команды. Тогда ваш подчиненный будет ее выполнять всегда быстро и весело. Может случиться, что щенок не хочет к вам подходить. Ни в коем случае не бегайте за ним, стараясь его подловить, все равно он бегает быстрее, вам его не догнать. Лучшее исправление этого недостатка – игра в прятки. Как только вы дали команду “Ко мне”, а щенок и ухом не ведет в вашу сторону, дождитесь, пока он отвернет свой взгляд, и лягте на землю, или спрячьтесь за куст, чтобы была возможность наблюдать за поведением легавой. Вскоре щенок обнаружит, что потерял хозяина и начнет вас панически искать. Будьте тверды и не поддавайтесь на провокацию, пусть щенок помечется, даже поскулит, и лишь потом, внезапно, появитесь из своего тайника. Вы увидите, какую несказанную радость испытает ваш подопечный. Когда он подбежит к вам, не скупитесь на ласки и поощрения. Проделав несколько раз подобный трюк, вы приучите молодую собаку не только быстро подходить к вам на зов, но и все время держать хозяина в поле зрения, что немаловажно во время охоты. Можно сделать чуть проще вышеописанные упражнения. Дав команду “Ко мне”, и видя, что щенок не хочет ее выполнять, либо же колеблется и смотрит на вас, резко начинайте убегать в противоположную от щенка сторону. Как только он это заметит, то постарается обогнать вас. При этом, как только легавая поравняется с вами, дайте ей команду “Ко мне” и похвалите, побалуйте и угостите лакомством своего неслуха. За 2 часа прогулки в поле подзывайте собаку не более 3 – 4 раз. Постепенно, по мере усвоения собакой словесной команды “Ко мне”, заменяйте ее тремя свистками. А затем просто помахиванием рукой над головой, когда собака смотрит в вашу сторону. Это делают так: дают короткий свисток, что для собаки, всегда, служит командой “Внимание”. Когда она повернула к вам голову, помашите рукой у себя над головой. Подобные упражнения будет необходимо время от времени повторять на протяжении всей собачьей жизни. Параллельно с отработкой “Ко мне”, отрабатывайте команду “Даун”. Когда щенок набегается и станет ходить пешком, подойдет к вам сам, возьмите его на поводок и дайте команду “Даун”, заставив его выполнить ее, чего бы это вам ни стояло. Когда собака выполняет эту команду, постепенно отстегивайте поводок, дайте собаке полежать сначала 10 – 20 секунд, доведя время лежки до 3 – 4 минут. Если собака лежит спокойно, то попробуйте дать ей эту команду при подходе собаки к вам. В дальнейшем сопровождайте команду “Даун” одним длинным свистком и поднятием руки над своей головой. За 2 – х часовую прогулку отрабатывайте “Даун” 5 – 6 раз, не более. Когда вы довели время пребывания щенка в положении “Даун” до 2 – 3 минут, усложните урок. Постепенно, пятясь задом, уходите от щенка. Как только он попытается подняться, пригрозите ему плетью и строго повторите команду “Даун”. Если собака ушла с первоначального места лежки, пожурите ее и жестко за ошейник верните на прежнее место, где ее застала команда “Даун”. Делайте так всегда, пока не добьетесь, что собака остается на месте, при отходе от нее сначала у нее перед глазами, затем переступая через собаку, а затем уходя за ее спиной. Если собака все же пытается сходить с места, где ее застала команда “Даун”, не стесняйтесь перетянуть ее плетью. При этом самое главное, чтобы наказание последовало молниеносно за “преступлением”. Тогда от этого будет польза. Мучить и истязать животное может любой дурак. А вовремя наказать собаку – это искусство. Если понадобиться прибегнуть к помощи плети, то это надо делать без злобы в сердце. Удар наносится один, резкий, вдоль собаки, ни в коем разе не поперек. Если вы чувствуете, что не сможете сделать резкий удар, то не стоит, как бы, гладить собаку плетью. Также не стоит прибегать к помощи плетки, если вы чувствуете, что теряете контроль над собой, тогда можете покалечить собаку, о чем будете долго раскаиваться и сожалеть. Не забывайте, что освобождать собаку от команды “Даун” необходимо другой командой, либо “Ищи”, как говорилось выше, либо “Гуляй”, когда работают с собакой на месте выгула в городе. Никогда после команды “Даун” не оставляйте собаку без разрешающей команды, возьмите это себе за правило. Когда собака хорошо усвоила команду “Даун” и выполняет ее охотно, по крайней мере, вблизи от вас, поступите следующим образом: набейте холщовую рукавицу опилками и подшейте к ней крылья от утки, или другой птицы. Гуляя с собакой, резко подкиньте это чучело и дайте собаке команду “Даун”, не давая собаке броситься к поноске. Делайте это по несколько раз за время прогулки до тех пор, пока собака сама, без команды, не станет ложиться на взлетевшее чучело. Затем возьмите стартовый пистолет (не газовый!!!) и когда щенок заинтересуется чем то, выстрелите вверх. Стреляйте, когда собака находится от вас на расстоянии 40 – 50 метров и смотрите на ее реакцию. Она может никак не отреагировать на выстрел, тогда можно стрелять ближе от нее. Если реакция та же, то можно стрелять рядом с собакой. Как правило, современная легавая имеет крепкую нервную систему и врожденную не боязнь выстрела. Но может быть, что собака насторожилась от выстрела или, еще хуже, испугалась его. Тогда следующий выстрел надо производить, улучив момент, когда щенок чем - то очень занят и не ближе 40 метров. Производя выстрелы, все время наблюдайте за реакцией собаки. Может быть после выстрела собака, поджав хвост, убежит в поле. Не отчаивайтесь, дайте ей придти в себя, подзовите ее, или сами идите к ней, приласкайте и всячески успокойте ее. С ней придется заниматься отдельно. Лучший способ избавиться от боязни выстрела – поехать на стрелковый стенд, где проходят тренировки спортсменов. Заранее займите позицию на расстоянии 1 –1,5 километров от стенда. Когда начнут стрелять, смотрите на реакцию собаки. Если она ведет себя спокойно, то постепенно, шаг за шагом, приближайтесь к стреляющим. Не всегда это удается сделать за один урок. Если собака до определенного расстояния ведет себя спокойно, а дальше жмется к ногам, значит, на этой дистанции сегодня прекращают занятия. В следующий раз их возобновляют с этой позиции. Так, шаг за шагом, совместными усилиями можно побороть в собаке боязнь выстрела. Когда не помогает и этот прием, тогда, к сожалению, следует сделать вывод, что эта собака не пригодна для охоты. Заниматься с ней дальше просто не имеет смысла. От такой собаки следует избавиться. Если это сделать тяжело, то придется превратить ее в комнатно – декоративную собаку, или, как сейчас выражаются, в собаку – компаньона. Но собаки с подобными пороками в охотничьем собаководстве – большая редкость. Чаще всего такими недугами страдают собаки неизвестного происхождения, либо взятые из декоративных клубов. Эксперименты с выстрелами лучше, я повторяю, делать при помощи стартового пистолета, а не ружья с полу зарядами, как советуют некоторые авторы. Если собака не боится выстрелов, ей все равно, из чего и как громко стреляют. Собака же с неуравновешенной психикой при боязни выстрела и понимании, что выстрел происходит при помощи ружья, может надолго ассоциировать вид самого ружья и гром выстрела. Тогда побороть боязнь выстрела намного сложней. При виде ружья собака будет жаться к ногам и охота с ней становится невозможной. Если вы убедились, что собака не боится выстрела, сделайте следующее. Выстрелите и дайте команду “Даун”, добейтесь, чтоб собака лежала. Постепенно по 3 – 4 раза за 2 часа прогулки вы добьетесь того, что собака будет ложиться при звуке выстрела.
Итог главы. 1.Начиная дрессировку, будьте спокойны и невозмутимы. 2.Перепел – наиболее доступная птица для натаски собаки. 3. В ходе прогулок в поле отрабатывайте команды “Рядом”, “Иди”, “Ко мне”, “Вперед”, “Ищи”, “Даун”. 4.“Даун” перед каждым пуском в поле. 5. После “Даун” разрешающая команда “Ищи”, “Иди”, “Вперед” . 6. Приучение к команде “Ко мне” свистком или жестом. 7. Отработка “Даун” на подброс чучела. 8. Отработка “Даун” на выстрел. 9. Приучение собаки к выстрелу.
В поле. Команда “Даун” является первой ступенькой в натаске собаки. Хорошо и прочно усвоив эту команду, собака всегда будет управляема вами. В процессе дрессировки продолжайте совершенствовать отработку команды “Даун”. Когда собака хорошо усвоила эту команду и может спокойно лежать 2 – 3 минуты, попробуйте ее уложить на расстоянии. Сначала не далеко, метров 10 – 20 от себя, постепенно доводя это расстояние до будущей ширины поиска, а это где - то 150 – 200 метров в обе от вас стороны. Время от времени, на прогулках, давайте короткий свисток. Когда собака обратит на него внимание, постарайтесь дать ей команду жестом, то ли “Даун”, то ли “Ко мне”, то ли направление движения. Постоянно отрабатывайте смешанное упражнение. Когда собака в 10 – 15 метрах от Вас, подбрасывайте чучело и одновременно производите выстрел, в начале, сопровождая все это командой “Даун”. В дальнейшем все проделывают также, но без словесного “Даун”. Хорошо усвоенное упражнение в дальнейшем будет действовать на собаку, как тройная страховка от угонки птицы после стойки. Подсознательно, после взлета или выстрела сработает условный рефлекс, и собака останется в положении “Даун”. Это условие необходимо на испытаниях и на практической охоте. Так как, погнав птицу после стойки, собака подвергает свою жизнь смертельной опасности, будучи убитой своим хозяином. Основная масса легавых собак имеет подвижный тип нервной системы, когда собака быстро возбуждается и также быстро тормозит свое возбуждение. Время от времени это утверждение можно проверить самому. Когда ваша собака хорошо усвоила команду “Ко мне” на свист и движение руки, а также отлично выполняет команду “Даун ” на жест руки и свист, делают следующее. Как только собака отбежит от вас на 100 – 150 метров, дайте короткий свисток. Собака смотрит в вашу сторону, дайте 3 длинных свистка, или помашите рукой над головой, что для нее служит командой “Ко мне”. Как только собака разбежалась, пройдя 60 – 80 метров, дайте длинный свисток, или поднимите вверх руку. Хорошо дрессированная собака затормозит четырьмя конечностями и примет положение “Даун”. Хотелось бы предупредить начинающих дрессировщиков: команду “Даун” следует отрабатывать на сухом, неколючем месте. Не следует молодую собаку пытаться укладывать в лужи, тающий снег, а также на свежескошенную стерню, или на стерню многолетних трав. В период дрессировки и постановки собаки по птице с ней следует заниматься по 2 – 2,5 часа ежедневно утром и вечером. Такая интенсивность занятий позволит в короткий срок (май, июнь) практически полностью подготовить собаку к полевым испытаниям и практической охоте. Все упражнения делаются по несколько раз с перерывами на прогулку по 10 – 15 минут. Упражнения, после усвоения каждого, делаются вперемешку. Очень желательно, выходя в поле, набросать короткий конспект - план работы на выход. Выполнив, запланированное, можно идти домой. На дрессировку собаку всегда ведут на поводке, после дрессировки можно дать собаке вольно идти недалеко от вас. Очень полезно по ходу движения с собакой в поле и обратно знакомить ее с домашними животными и птицами. Необходимо жестко, вплоть до плети пресекать любые попытки броситься на домашних животных, или птиц, либо желание поиграть с ними. При этом следует резко дернуть за поводок, хлестнуть собаку плетью, дать команду “Нельзя”. К этому упражнению надо относиться весьма серьезно. Собака, гоняющая домашнюю птицу, или животных, в незнакомой местности во время охоты может стать жертвой сердитого крестьянина – хозяина домашних животных. Каждый выход в поле для дрессировки является процессом изучения характера вашей собаки. Будьте всегда наблюдательны, отключитесь от посторонних мыслей, старайтесь не пропустить ни единого эпизода поведения вашего питомца в поле. Пока вы занимались полевой дрессировкой вашей собаки, ходили с ней в поле и обратно, она приобрела, необходимые навыки и усвоила элементы дрессировки, позволяющие управлять нею. Работу по дальнейшей шлифовке команд теперь можно немного отложить. Для этого будет предостаточно времени, целый июль и половина августа. При занятиях в поле, вы увидели, что собака: 1. Уходит далеко, почти не оглядываясь на вас. Подходит к вам очень редко, упражнение делает неохотно, все время отвлекается, гоняет птичек. 2. Уходит от вас недалеко, все время боится упустить хозяина из виду. Команды выполняет, хотя и не очень правильно, гоняет птичек, но не очень далеко. 3. От ног, практически, не отходит, часто поджимает хвост, команды выполняет, птичек не гоняет и мало чем интересуется. Первый и второй тип собак, в конечном итоге, будет легко поставлен по птице. Первый тип требует более жесткого подхода дрессировщика, который частенько прибегает к резким командам и плетке. Давая команду этому типу собак, вы должны обязательно добиться их выполнения любой ценой. Любое послабление с вашей стороны моментально будет отмечено собакой, и она сразу постарается испытать вас на мягкосердечность. Иными словами, следует ждать очередного неповиновения. Если вы отдали команду этому типу собак, даже ошибочную, не отменяйте ее, а добейтесь выполнения. Команды этим собакам лучше всего, для начала, давать на близком от себя расстоянии, или, вообще, на чок – корде. Только повиновение и жесткое обращение сделают из этого щенка отличную охотничью собаку. Хочу добавить, что наказывают собаку не за то, что она не знает, а за то, что знает, а не хочет выполнять. Другими словами, за упрямство, или колебания, делать, или не делать. Наказать следует сразу за проступок, тогда у собаки появляется условный рефлекс и она поймет, за что наказана. Если проступок и наказание разорваны во времени, условного рефлекса не образуется и наказание собака связывает с каким - либо другим ее действием. А, значит, была наказана напрасно. Наказание не значит удар плетью. Для второго и третьего типа собаки достаточно резкого выговора, или грубого окрика. Второй тип собак более мягкий. Наказание для него, как уже говорилось, повышение тональности в голосе дрессировщика. Собака более охотно будет выполнять команды благодаря ласке, поглаживанию и поощрению. Старайтесь выполнять команды в игре, а не в строгом уроке. Чаще взбадривайте собаку и не скупитесь на похвалу за выполненную, пусть и не совсем правильно, команду. Третий тип собак требует от дрессировщика исключительно мягкого обращения. Во время урока не допускайте повышения интонации, тем более угроз, или плеток, только ласка, игры, личный пример. Только терпение, терпение, и еще раз терпение могут сделать из этого типа собак неплохую охотничью собаку. При работе с робкими собаками следует чаще общаться с ними, сидя на корточках, или в полу присев. Они бояться всего, что выше их, как людей, так и собак. Дав команду “Ко мне”, следует присесть и дождаться собаку, поласкать ее. Так же приглашают собаку в поиск. Сам дрессировщик должен согнуться, как бы наклонившись к собаке, и плавным движением руки указать ей направление для поиска. Все движения должны быть плавными, никаких резких размахов руками. Все это очень важно, на начальном этапе дрессировки и натаски. В дальнейшем можно будет вести себя более раскованно. Собаки первого и второго типов считаются положительно прошедшими тесты на наличие охотничьей страсти. Они смело носятся по полю, всегда чем – то заняты, принюхиваются к различным запахам, гоняют и пытаются поймать бабочку, или не охотничью птичку. С третьим типом переходить на работу с птицей еще рано. С ними надо больше гулять в полях и на открытых пространствах, дав собаке полную свободу действий.
Итог главы. 1. Короткий свисток – знак внимания. 2. Команда “Даун” – первая ступень в натаске легавой. 3. Прогулки в течение 2 – х месяцев по 2 – 2,5 часа утром и вечером. 4. В ходе прогулок знакомство с домашними птицами и животными. 5. Изучение характера вашей собаки.
продолжение следует...
_________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак...
|
|